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  • Ganges, el río Sagrado

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    El artista Luis Sáez ha remontado el Ganges desde su desembocadura en Calcuta hasta Gangotri, al pie del glaciar en que brotan sus fuentes, para mostrar su desbordante espiritualidad en una exposición abierta al público hasta el 9 de febrero en el Museo Nacional de Antropología. Siempre sin abandonar los márgenes del río, las fotografías hacen escala en algunos de los lugares más señalados para las diferentes religiones de la India: Bodhgaya, donde se halla el árbol bajo el cual Buda ...[Leer más]

  • La India del XIX bajo mirada fotográfica

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    Una exposición en el Museo Guimet de París ilustra cómo el reciente invento de la fotografía plasmó, en el siglo XIX, la grandeza de la civilización india, dando forma en el extranjero a la imagen de un país para muchos misterioso y desconocido. Noventa instantáneas originales de paisajes, arquitectura, escenas de la vida cotidiana y personajes podrán verse hasta el 17 de febrero de 2020, con trabajos como los de Linneo Tripe, William Baker o Samuel Bourne, quien realizó tres ...[Leer más]

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Libros sobre India




Alfombras, parterres, bazares y mucha vida

Ana Briongos, viajera de recorridos lentos y estancias largas por Oriente Medio, enamorada de Irán, y buena conocedora del país y sus gentes, nos enseña de cerca la vida cotidiana de Isfahán y su bazar en la plaza Naqsh-e-Jahan con el libro ‘La cueva de Alí Babá’.

7 de enero de 2015

Irán de cerca, en plano corto, sin discursos, sin prejuicios, apologías ni condenas de ningún tipo, Irán en la vida cotidiana, la de sus gentes y su acogimiento, a través de Isfahán, una ciudad legendaria con todos los derechos de serlo, en torno al bazar que se abre (o cierra) en la plaza Naqsh-e-Jahan  (literalmente, nos dice la autora, “imagen del mundo”) y centrado en la cueva de Alí Babá, escondida “en una calle marginal del bazar [donde], detrás de la cortina y subiendo unas pocas escaleras está el salón de los tesoros, con montones y montones de alfombras”.

Tenemos ya el espacio y habrá que ir al tiempo, la primavera de 2001, siendo presidente electo el reformista Jatami, clérigo descendiente en línea directa del profeta Mahoma, y con derecho por tanto de cubrirse con el turbante negro. Los protagonistas, Mariam, Medí, Yusef, Nazanín, Rezá, Hosein, Bijan, Zohreh, Zaid, Gholamalí, Fatmá y más, mujeres, hombres y niños que se mueven en torno al bazar, descansan en los parterres de la plaza por excelencia de Isfahán (seguramente uno de los lugares más hermosos del planeta), se reúnen en las orillas ajardinadas del río Zayandeh Rud y acuden al atardecer al esplendoroso puente de treinta y tres arcos y dos niveles de Si-o Se pol. La voz, la palabra, la escritura pertenecen a Ana Briongos, viajera de recorridos lentos y estancias largas por Oriente Medio, enamorada de Irán, y buena conocedora del país y sus gentes.

Bazar de Isfahán, Irán.

Ali Em, Flickr.

Llegó Ana por primera vez al país en 1968, camino de Katmandú (así lo creo: lo he leído en algún sitio o quizá me lo contó ella), y ese fue lo que se dice un viaje de paso, pero no olvidable. Ni mucho menos. En la década de los setenta conseguiría una beca y un curso en la Universidad de Teherán, una estancia a la que siguieron otras más cortas por necesidades del trabajo. Volvió años más tarde, en 1994, con la revolución ya en marcha, Jomeini en el poder y el país entero doliéndose de esa terrible y sangrienta guerra con Irak, en esta ocasión con el objetivo de palpar la vida de Irán en la nueva época. Y en 2001 decide instalarse en Isfahán, en casa de unos conocidos en un viaje anterior, para empaparse de los cambios en la atmósfera iraní, establecer un contacto cercano y directo con su gente y disfrutar del carácter hospitalario, del trato exquisito y refinado de los persas.

Y eso es lo que hace Ana en su libro, hablarnos de las alfombras, de las procedentes de las tiendas nómadas, coloristas y artesanas, y las de ciudad, de nudo más denso, de lana, de seda o de seda y lana, del teñido de los hilos, siempre el tesoro mas preciado (las alfombras como metáfora de una casa donde refugiarse). Nos acerca a la vida diaria, al hiyab, la vestidura a la que obliga el código de la modestia islámica chiíta, a las relaciones entre hombre y mujer, y nos informa de que la contracepción no está prohibida por la ley coránica, aunque sí lo está el aborto por ley civil. A través de las páginas de su libro nos acercamos a esos inmensos cementerios donde se sigue llorando a los muertos en la guerra (1980-1988), los mártires, a los jardines llenos de rosas tan preciados por los habitantes de la ciudad, a las cúpulas y minaretes esmaltados en ese azul que sólo existe en Persia, a las comidas en familia, a las tertulias interminables entre amigos, a los iraníes emigrados a Estados Unidos. Nos cuenta también algo emocionalmente importante: los hombres iraníes lloran de pena y dolor sin vergüenza alguna.

Lo confieso: soy una rendida enamorada de ese país y de esa ciudad de puentes hermosos y mezquitas antiguas. Recorrí Irán en un viaje de quince días con todo programado hace ya más de quince años, y volví abducida por su belleza y la sensibilidad delicadísima de todas las personas con las que tuve ocasión de contactar. Pero fue un tiempo demasiado trepidante, el país está lleno de estímulos y no hablo persa y apenas inglés. Mi homónima Briongos habla persa, ha vivido estancias largas en el país y conocido de cerca sus mujeres, hombres y niños. Gracias, Ana, por haberlo contado. Y haberlo contado tan bien. Porque no quiero acabar sin citar un párrafo de este libro que nos explica por qué esta viajera y escritora es capaz de transmitirnos la vida, el pálpito, de los persas del año 2.000:

“…me doy cuenta de que no es sólo una curiosidad antropológica la que me lleva a países lejanos, sino la necesidad de beber en la sabiduría de las personas que los habitan, de saber lo que ellos saben y sienten, de participar de lo que el vasto mundo nos brinda, y compartir, ofrecer y recibir. Sólo conociendo puede uno amar más allá de los tópicos, y para conocer hay que saber escuchar”.

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