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  • Nómadas de Altái

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    Las comunidades nómadas kazajas del norte de Sinkiang migran anualmente hasta mil kilómetros de distancia, constituyendo uno de los movimientos estacionales más largos de Asia Central. Realizan dos viajes al año: pasan los meses de frío en un lugar fijo, resguardado del viento o en la orilla de un río, y en primavera parten hacia los pastos de verano, en el macizo Altái, en lugares más elevados y frescos. Al llegar el otoño, vuelven a sus asentamientos de invierno. Desplazamientos ...[Leer más]

  • Cartografiando la Luna

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    The Map House, LondonTrescientos años antes de que los estadounidenses llegaran a la Luna, un sacerdote y erudito alemán, Athanasius Kircher, dibujó un mapa de la cara visible de nuestro satélite. Este y otros tesoros pueden verse en una exposición que explora la historia de la cartografía lunar y celeste: The Mapping of the Moon: 1669-1969, hasta el 21 de agosto en la Map House de Londres.

  • Los marroquíes de Leila Alaoui

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    La fotógrafa y vídeo-artista Leila Alaoui (1982-2016) falleció trágicamente víctima de las heridas sufridas tras el atentado de Uagadugú, en Burkina Faso, el 15 de enero de 2016, cuando trabajaba en un reportaje sobre la condición de la mujer, por encargo de Amnistía Internacional. Una exposición en la Casa Árabe de Madrid homenajea su trayectoria y compromiso vital mostrando treinta retratos realizados por la autora en entornos rurales de Marruecos. Abierta al público hasta el 22 ...[Leer más]

  • Hannah Collins y Hassan Fathy

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    El arquitecto Hassan Fathy (1900-1989) pensó sus ciudades como proyectos casi utópicos, utilizando diseños y materiales tradicionales para las clases más humildes, con trabajos tan ambiciosos como el de Nueva Gourna, una villa en Luxor hecha de belleza y barro, concebida para una sociedad sostenible; la población, sin embargo, nunca acabó de aceptar la propuesta y las casas de adobe se fundieron con autoconstrucciones modernas.  La artista británica Hannah Collins rescata la ...[Leer más]

  • Libros raros chinos online

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    La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha digitalizado su colección de libros raros chinos. Más de mil obras anteriores a 1796, algunas de las cuales se remontan al siglo XI, son ya accesibles desde su página web: sutras budistas, mapas antiguos, textos sobre remedios médicos... y acuarelas que representan la vida en Taiwan antes de la llegada de los colonos Han. Debido a las dificultades de conservación, parte de esta colección no puede exponerse al público, por lo que la ...[Leer más]

Histórico noticias



Ciento ocho monedas

Continúa el viaje fotográfico por el antiguo reino de Siam: de Sukhothai a Ayutthaya, de Ayutthaya a Bangkok y de Bangkok a Krabi, tomando trenes, aviones y barcos hacia magníficos templos y ruinas, entre el rumor del mar, las bendiciones de Buda y la letanía de unas monedas que, al caer al suelo, rezan.

4 de marzo de 2014

Diario de TailandiaA los pies de Buda quemamos con incienso las promesas, las que uno se hace a sí mismo y no cumple. Dejamos las bicicletas con el pelo levantado por un viento lento y tibio que soplaba en el parque histórico de Sukhothai. Tomamos el tren de Phitsanulock a Ayutthaya, las ruinas de esta antigua capital del reino de Siam aguardan sin inquietarse en una parada del trayecto que lleva hasta Bangkok. Llegamos y cruzamos saludos con un tuc-tuc de cabeza de rana en vivo color. Buscamos el árbol de la iluminación que cubre con abrazos la cabeza de Buda. Cuarenta años atrás, algún ladrón no se dio cuenta de que dejaba atrás una pieza y el cuidador del templo reparó en ella al pie del árbol. Buda estaba en el suelo, impensable para un tailandés, pero el hombre dejó la cabeza entre las raíces y éstas hicieron el resto, mostrando que la imperfección no es sólo humana, que también pertenece a lo divino.

Diario de Tailandia. Ayutthaya

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La Venecia de Oriente fue bella; hoy, los budas desechos recuerdan los hermosos cementerios de pequeñas tallas que vimos en los templos como Wat Umong, diminutas, cobijadas bajo la sombra de hojas y ramas, y éstas, las de Ayutthaya, grandes y deformadas, completas a su forma y a pleno sol. Recorrimos en elefante un simbólico trayecto dentro del recinto, sobre la piel gruesa y acartonada con andares refinados. Entre las ruinas, el animal sentía que la verdadera magnitud no era la suya, sino la que quedó sumergida en la piedra tras la guerra con Birmania, que destruyó la ciudad pero no su grandeza.

Diario de Tailandia

Diario de Tailandia A la entrada de Wat Yai Chai Mongkol hay una casa de los espíritus, pequeña, sin puerta, elevada sobre un pilar; si uno se fija, se ven por casi todas partes. Es el altar para los deseos más humanos, esos insignificantes tal vez, con los que uno no quiere molestar a Buda, y es la morada para ofrecer flores, comida e incienso a los buenos espíritus y ganar su protección. En Wat Panang Choeng, llegamos a tiempo de recibir la bendición de Buda, su estatua enorme, en posición de loto, ocupa la mayor parte del templo. De rodillas, caen sobre nuestras cabezas túnicas naranjas lanzadas desde la imagen dorada, estamos cubiertos por olas de telas y, en las profundidades de ese mar improvisado, somos decenas de peces en silencio, mientras la energía de Buda nos alcanza. Los árboles que vemos deben de estar bendecidos también, pues les rodean pedazos de túnicas como flores.

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En Wat Chong Lom tomamos el barco Grand Pearl por el río Chao Praya hasta Bangkok. Para los niños, casi todo es posible: suben, bajan, por entre barandas de embarcadero con el estruendo que sólo produce la alegría junto a la inocencia. La cercanía del agua con su efecto calmante nos empuja con suavidad hacia la gran ciudad. Chavalit lleva veinte de sus treinta ocho años trabajando en el río, y en su limitada guarida de piloto se juntan muchos a comer y descansar; todos salen para que podamos ver su rostro redondo y sorprendido.

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Nos dice que el agua del río es hoy más salada; le preocupa que, a causa de la deforestación, el agua dulce de las montañas se aleje de la desembocadura. Para Kit-Put, el conductor de la barca de cola larga con la que conocemos los canales de Bangkok, el cambio está en las mareas altas y bajas. Kit-Put ya tiene sesenta y siete años, cuarenta en las barcas, y confiesa que lo que quiere es cuidar su huerto; como conductor cobra poco, pero el trabajo termina al final del día, el campo nunca da descanso.

Diario de Tailandia

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Después del Grad Palace, vamos a Wat Po, donde estuvo la primera universidad tailandesa, es lugar de estudio del cuerpo humano y sus puntos de energía; con un masaje pusieron a prueba los nuestros. El día de barrios y calles nos lleva a la casa de Jim Thomson, una historia incompleta de sedas y espías, de un hombre que encontró sus musas al borde del canal Saen Saep, hoy en el corazón de Bangkok. Estadounidense, arquitecto, diseñador de interiores y miembro de la Oficina de Servicios Estratégicos, no dejó su final escrito; desapareció una tarde de domingo de 1967, salió a pasear y nadie sabe cómo continúa el relato.

Diario de Tailandia. Estación de Meklong.

Diario de Tailandia Miau, la guía, dice que los tailandeses tienen la sonrisa fácil, pero no es la sonrisa de los tontos; dice que en momentos difíciles, la sonrisa es un consuelo, y uno siente que el gesto les viene de dentro sin impurezas. Noventa kilómetros nos separan del mercado de los toldos, en la estación de Meklong; el tren llega a las 9:45 de la mañana. En un par de minutos, la fascinante estructura de toldos, carritos con ruedas, mesas deslizantes, vendedores, turistas, compradores, pescados, frutas, especias, platos picantes y fuertes olores, se esfuma. Dos minutos después, resucita. Desde la ventanilla del tren hacia Ban Nakhwang, el mercado con sus puntos de color se parece a las gotas de pintura sobre el suelo de la casa de los artistas en Bangkok.

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Diario de TailandiaEn el vuelo, entre ojeadas y sorbos cortos de té, recuerdo a Kit-Put cuando, atento al agua del Chao Praya, decía que nada permanece, y por eso el río cambia. Railay en Krabi es un dibujo de una imaginación portentosa: la vegetación, las rocas que coronan la playa, formas gigantes de una naturaleza que hechiza. Es un lugar donde la noche luce tanto como el día, de farolillos y estrellas. Cuando los motores de las barcas se apagan, un rumor de mar y fuente recuerda aquel caer de monedas en el templo del Buda reclinado, una fila de creyentes, una decena de cuencos de metal, un billete en ciento ocho monedas pequeñas, unas pocas en cada cuenco, el sonido religioso es continuo e importante para los tailandeses. Es un sonido que apela al acto de dar y mima el alma. Los niños tienen razón: todo es posible, hay princesas orientales maquillándose en la arena del mar de Andamán.

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Fotos: Juan Echeverría. Texto: Belén Alvaro.

Páginas anteriores del Diario de TailandiaEl camino azafrán de Tailandia.

Con la colaboración de Turkish Airlines (www.turkishairlines.com) y Turismo de Tailandia (www.turismotailandes.com).

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