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Con Saramago por las Aldeas Históricas de Portugal (II)

Cada una de las aldeas históricas de Portugal tiene una historia añeja y una leyenda que contar. Recorremos Belmonte, Castelo Novo y Monsanto en compañía del Premio Nobel de Literatura José Saramago y con El viaje del elefante como guía.

15 de septiembre de 2014

Luna llena, luz de junio. La aldea surge bajo un resplandor de embeleso que modela los relieves y suaviza las sombras. Es Monsanto. Erguida a media ladera sobre un saliente encopetado, su caserío de granito, en pulcra comunión con el paisaje, resalta y a la vez se funde con el escarpado roquedo. Un dicho popular reza:

Nunca se sabe en Monsanto,

donde las águilas rozan con las alas,

si la casa nace de la roca,

si la roca nace de la casa.

Calles empinadas y moradas vetustas; paredes que salen de las piedras; frondosos patios verdes. Un “caminar entre peñascos que sólo de mirarlos el corazón tiembla”, escribe Saramago, dejando explícito el recelo de los cargadores del forraje del elefante. Monsanto, que conserva intacto el característico trazado popular de las urbes de La Beira, nunca ha perdido su aura medieval. Razones por las que, ya en 1938, fue distinguida como la aldea más portuguesa de Portugal. Un galardón a la autenticidad de su cultura, que recuerda y conmemora el gallo de plata aupado en los fastigios de su muy  notoria Torre de Lucano, erigida en el siglo XIV.

Monsanto, una de las aldeas históricas de Portugal.

Más al oeste, en la vertiente oriental de la sierra de Gardunha, a 650 metros sobre el nivel del mar, Castelo Novo embiste nuestros sentidos con el nutrido contraste de sus colores, olores y texturas: los aromas de la tierra, las geometrías de los olivares, los sabores vernáculos de cerezas y castañas, del aceite de oliva, del “pan con ojos, queso sin ojos y vino que salte a los ojos”, que a tal incita un refrán bastante difundido por estos pagos. De una vida en comunidad que el tiempo ha deshecho perdura La Lagariça, ingente lagar cortado en la roca en el que, durante siglos, se pisaron las uvas de los caldos que cataban sus habitantes.

Todo nos inspira, todo nos cautiva: desde los sonidos del agua que manan sus fuentes a la roca granítica sustancial, a sus casas, templos, plazas y calzadas. Se nos informa de que, a semejanza de otras poblaciones fronterizas, esta aldea histórica, estrechamente vinculada a los orígenes de la nacionalidad portuguesa, creció a la sombra y alrededor de sus muros defensivos con estas callejuelas estrechas que vemos serpentear, laderas arriba, hasta la torre del homenaje. Después, cuando creemos haberlo aprehendido todo, el imponente castillo, allá en lo alto, aún hace antesala para revelarnos historias y secretos a voces, como los de su legado templario, prisionero durante más de ochocientos años entre sus recuperadas murallas. “Castelo Novo –concluye Saramago– es uno de los recuerdos más conmovedores para el viajero. Tal vez un día vuelva, tal vez no regrese nunca, tal vez hasta evite volver, porque sé que hay experiencias que no se repiten.”

Belmonte, nuestra siguiente aldea histórica, fue asimismo testigo del viaje del elefante Salomón. Ubicada en las faldas orientales de la Serra da Estrela, es tierra de judíos y cuna de la familia Cabral. Guarda insólitos paisajes naturales y rincones de belleza arrebatadora. Amén de un soberbio patrimonio monumental y cultural entreverado de relajante bucolismo. Los hebreos llegaron aquí en el siglo XIII. Se establecieron extramuros, en el barrio de Marruecos, donde todavía vemos, grabados en las piedras junto a las puertas, símbolos identificativos de sus oficios, como la tijera del sastre. Su comunidad aumentó sustancialmente a partir de 1492, tras ser expulsados de España por los Reyes Católicos. En Belmonte se hicieron cripto-judíos, manteniendo sus ritos y costumbres en secreto casi hasta nuestros días. Tuvieron que esperar a finales del siglo XX –ayer, prácticamente– para abrir la actual sinagoga de Bet Eliahu.

Pero Belmonte, históricamente, se asocia sobre todo al descubridor de Brasil, Pedro Álvares Cabral (1467-1520), sin duda el belmontense más ilustre de todos los tiempos, figura relevante en la epopeya de los Descubrimientos. El panteón de los miembros de su linaje, erigido en el siglo XV, es visitable en la iglesia de Santiago. El conjunto de ambos, declarado Monumento Nacional, fue incluido por Saramago en su derrotero literario. El premio Nobel portugués, lanzado a la búsqueda de la belleza absoluta, aporta el dato curioso de que los nichos sepulcrales, pese a su notoriedad, no suscitaron tanto su interés como la piedad románica de una de las capillas, obra de 1240 esculpida – ¡cómo no! – en granito, de belleza tan ruda como candorosa, la cual, nos lo confiesa sin tapujos, “es la minha particular devoção”.

 

Artículos anteriores: Con Saramago por las Aldeas Históricas de Portugal I
Nota fuera de texto: Mi agradecimiento a Fly TAP y Turismo Centro de Portugal por su cortesía y las facilidades procuradas.

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