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Jiva (o Khiva) en la Ruta de la Seda

En el noroeste de Uzbekistán, sobre el delta extenuado del río  Amu Daria, Jiva, una población de arcilla y ladrillo, se mantiene exacta a su pasado esplendoroso, como si por sus caminos fueran a pasar aquellas caravanas de la ruta de la seda dirigiéndose a Persia.

9 de noviembre de 2012
El desierto llamado de Arenas Negras (Kara Kun) cubre buena parte del noroeste de Turkmenistán y se extiende hasta el río Amu Daria, el Oxus de los griegos, que nace en los glaciares de Pamir y muere, vampirizado por los campos de algodón, antes de llegar a su destino en el mar de Aral.
Khiva,Uzbekistan. Vista de la ciudad al atardecer.

Ana Puértolas.

Allí, en ese delta hoy agónico, y en territorio actualmente uzbeko, se levantó Jiva, el último oasis de la Ruta de la Seda, antes de que las caravanas provenientes de China se internaran en tierras desérticas camino de Persia. Su misma existencia y  su poderío posterior se debe a los Pozos de Jeivak, que aprovisionaban a los caravaneros de la tan preciada agua dulce.
Lienzo de ladrillo con dibujos geométricos.

Ana Puertolas

A Jiva llegué la mañana de un domingo de este último mes de mayo en un vuelo tempranero desde Tashkent. Vuelvo a sentir de nuevo ahora, cuando  escribo, el mismo encantamiento que sentí al contemplar la ciudad vieja, Itchan Kala, de trazado rectangular, protegida por murallas de arcilla prensada, articulada por dos ejes en forma de cruz que van a dar a cuatro puertas abiertas a los cuatro puntos cardinales. Ciudad mágica de tierra incrustada de mayólica, también de mosaicos en sus bóvedas interiores, de minaretes punteados por azulejos verde jade y azul oscuro que se estrellan contra el cielo, de mezquitas y madrasas aplastadas por el sol, de muros de ladrillo rojizo, componiendo dibujos geométricos perfectos y armónicos.

Interior de la mezquita Juma (del Viernes), la más antigua de Jiva, con 213 columnas de madera labrada.

Ana Puertolas.

Situando las cosas en su sitio habrá que advertir de lo siguiente: la Jiva de hoy se la debemos tanto a la historia como a los soviéticos. En efecto, la ciudad estaba literalmente hecha unos zorros, medio destruida y llena de añadidos puestos de mala manera según las necesidades de cada vecino. Pero desde lo alto del poder vino la orden de rescatar del olvido y dar esplendor a las ciudades caravaneras de la entonces República Socialista Soviética de Uzbekistán. Samarcanda, Bujara y también Jiva se limpiaron a fondo y sin muchos miramientos y, a continuación, se rehacieron echando mano de los mismos métodos artesanos y artísticos del pasado, que seguían fielmente una tradición nunca perdida.

El Kalta Minor (minarete norto) y, detrás, la madraza Mohamed Amin Khan.

Ana Puértolas

Una ciudad-museo, dicen las guías. Una ciudad  de carne y hueso, bulliciosa durante las horas del día, cuando los vecinos de los alrededores la toman como suya que es. Silenciosa y mágica al atardecer cuando se queda desierta y se enrojece con los últimos rayos del sol  Es entonces cuando sus calles y callejones, los muros enladrillados y sus patios con portales de mosaico, los aivanes aireados, sus columnas de madera labrada, las puertas monumentales y el bastión de su ciudadela, dan cuenta de su pasado como capital del poderoso kanato de Khorezm, de su enclave estratégico, de su esplendor durante los siglos XVIII y XIX.

jiva, Ruta de la seda

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  • 12 de marzo de 2013 a las 16:03

    Con tu recorrido conecto con ese esplendor, gracias

    Por Yolanda