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  • Cartografiando la Luna

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    The Map House, LondonTrescientos años antes de que los estadounidenses llegaran a la Luna, un sacerdote y erudito alemán, Athanasius Kircher, dibujó un mapa de la cara visible de nuestro satélite. Este y otros tesoros pueden verse en una exposición que explora la historia de la cartografía lunar y celeste: The Mapping of the Moon: 1669-1969, hasta el 21 de agosto en la Map House de Londres.

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    La fotógrafa y vídeo-artista Leila Alaoui (1982-2016) falleció trágicamente víctima de las heridas sufridas tras el atentado de Uagadugú, en Burkina Faso, el 15 de enero de 2016, cuando trabajaba en un reportaje sobre la condición de la mujer, por encargo de Amnistía Internacional. Una exposición en la Casa Árabe de Madrid homenajea su trayectoria y compromiso vital mostrando treinta retratos realizados por la autora en entornos rurales de Marruecos. Abierta al público hasta el 22 ...[Leer más]

  • Hannah Collins y Hassan Fathy

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    El arquitecto Hassan Fathy (1900-1989) pensó sus ciudades como proyectos casi utópicos, utilizando diseños y materiales tradicionales para las clases más humildes, con trabajos tan ambiciosos como el de Nueva Gourna, una villa en Luxor hecha de belleza y barro, concebida para una sociedad sostenible; la población, sin embargo, nunca acabó de aceptar la propuesta y las casas de adobe se fundieron con autoconstrucciones modernas.  La artista británica Hannah Collins rescata la ...[Leer más]

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    Cine chinoLi Yu, Ann Hui, Zhao Wei , Guo Xiaolu y Sylvia Chang han dirigido algunas de las películas más relevantes realizadas en China desde el año 2007 hasta el 2017. Casa Asia y la Fundació Institut Confuci de Barcelona les dedican un ciclo de cine, donde a lo largo del mes de junio se proyectarán las últimas obras de las directoras. La entrada es libre hasta completar aforo con inscripción previa.

Histórico noticias



Secretos modernos de faraón

Desde el hotel Old Cataract, Agatha Christie tomaba notas para su novela ‘Muerte en el Nilo’ y Howard Carter anunció al mundo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El zar Nicolás II, Winston Churchill o Margaret Tatcher fueron otros de sus históricos huéspedes.

15 de septiembre de 2016

Las tierras altas de Kenia, el subcontinente indio del virreinato con mosquitera y, sobre todo, el Valle del Nilo bajo ventiladores de aspa. Tres fueron los aposentos geográficos que al imperio colonial británico le vinieron como anillo al dedo, no sólo a la hora de importar materias primas y comerciar, sino en cuanto al modus vivendi de sus lores allí desplazados, a cuerpo de bwana, marajá y faraón, respectivamente.

La inversión del Reino Unido en vías férreas, acantonamientos militares, mercaderes y espías sigue dando buenos réditos en Egipto. A diferencia de lo que hicieron España y Portugal en sus dominios de ultramar, Gran Bretaña no mandó misioneros al país de los faraones para abrir trocha en son de paz y explotación. Fueron sus arqueólogos los encargados de manejar la fe y la mística nativas a favor de inventario, desenterrando el antiguo culto a Isis y Osiris. Gracias a ellos, a día de hoy hace caja el British Museum y Egipto tiene Londres como capital, en cuanto a riqueza patrimonial.

Por las mismas, sería un error, aquí y ahora, buscar lo más singular de la estética victoriana en la city, entre hooligans y gentlemen. La arquitectura monumental del viejo Londres, a principios del siglo pasado, también viajó por su parte a Egipto, hasta entrar en conserva. El Sofitel Legend Old Cataract da buena cuenta de ello. No en vano, eleva su impecable estatura a orillas del Nilo, frente a la isla Elefantina, que divinizó los poderes fluviales de la catarata y la inundación para fertilizar cuencas agrícolas, atribuyéndoselos al panteón de Khnum.

Viaje a Egipto. Hoteles históricos

Dicen las lenguas que las dinastías faraónicas hallaban límite a su civilización, con el rompeolas de los bancos graníticos a su curso, en latitud norte, no lejos de donde se edificó el Old Cataract el año 1899. Allí terminaba el fértil valle del río sagrado, dando paso al desierto nubio. Muy lógico tal razonamiento de la leyenda si consideramos que, corriente a favor, llegaban enseres, invenciones y tecnología de utillaje al Mediterráneo, mucho antes de que Alejandro Magno y los césares lo navegaran con estandartes y escudería. También los mandarines de la China tachaban de barbarie cuanto existía extramuros de su Gran Muralla. Es más, puede que así se explique por qué tanto mandatario mundial se alojó en las suites reales del Old Cataract, por momentos palacio de su majestad Faruq, rey de Egipto y el Sudán, soberano de Kordorfan, Darfur y Nubia, de 1936 a 1952. El Agha Khan, el Zar Nicolás de Rusia, Winston Churchill y el duque de Connaught, entre otros, se dejaron querer por los protocolos finiseculares del hotel cuando la revolución industrial europea del siglo XIX llevó el refinamiento a lejanos confines de sus metrópolis. La maquinaria de vapor ya se las arreglaba sola para trasladar maîtres, vajillas de porcelana y pomos de nácar que abriesen puertas al lujo allende los mares. Qué no llegó en vagones y sibilantes trasbordadores a las profundidades celestiales de Egipto, entendiendo por celestial el cielo del mejor paladar.

Dos artistas de los sentidos, con escuela de gusto galo, asumieron la responsabilidad de trasladar el aura del Old Catract a nuestros días. La interiorista Sybille de Margerie, a la hora de soterrar, disimular o camuflar los cables de la high-tech de última generación en su apariencia siempre señorial. Mandos a distancia, wifi y sensores eléctricos, aparte de las instalaciones de su spa. Jean Claude Ellena, a cargo de sus nuevos aromas, evocadores de antiguos y futuros esplendores al patentar allí su fragancia de alta perfumería, con el rótulo “Jardin sur le Cero”. Se necesitaban semejantes puestas a punto para explicar que Agatha Christie tomase notas en su terraza un siglo atrás, la novela Muerte en el Nilo en la cabeza, sin saber que su adaptación al cine no se apartaría de tan magníficas localizaciones frente al Nilo.

La atmósfera cautivadora del lugar bien puede llevarte a morir de bienestar o de recuerdos ajenos en una interminable siesta, tras la mano de sus chefs para la cocina oriental y antes del té bajo puntualidad y servicio british. La presa de Asuán, en cuya región se ubica este sofitel, se vuelve toda una sorpresa en tiempos de hotel-boutique. Añade lustre y profundidad de campo al hospedaje funcional de la cadena. Te atrapa, presa de recuerdos nunca vividos y siempre deseados. Tal vez por eso Lord Carnavon y Carter anunciaron al mundo —desde su sunset terrace, la misma frecuentada por Agatha Christie— el descubrimiento de la tumba de Tutankamón.

De cualquier forma, alojada en el Old Cataract, la novelista de serie negra poseía terraza privada en su apartamento de ciento sesenta y cinco metros cuadrados, hoy denominado Suite Agatha Christie, con el escritorio original que poseía. Cincuenta metros cuadrados mide la Suite Aga Khan, con vistas a las falucas del Nilo y a los jardines privados del hotel. Ochenta, la de Wiston Churchill. Las ocho suites incluidas en las ciento treinta y dos habitaciones del hotel lucen mobiliario francés en el baño. Tres plantas eleva en granito rosa este baluarte bon vivant sobre su promontorio, plantas a las que se accede en ascensor de madera conducido por un botones de origen nubio. Todo un viaje en el tiempo, rumbo al séptimo cielo.  Lo demás, el elegante swing de su piano bar, el gin tonic del Promenade y las brazadas en su piscina cubierta o descubierta no suman sino enteros a semejante sensación. Un estado de gracia que encuentra tenedor y cuchillo en el Restaurante 1902, bajo arcadas orientalistas, para metabolizarlo todo. El cielo, en efecto, lo ha de ser del paladar.

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