El camino azafrán de Tailandia

 

Un elefante cubría los 15 kilómetros que separan el templo de Doi Suthep de la ciudad de Chiang Mai en casi dos días de lenta subida. Hoy tardaríamos largos meses en recorrer la distancia que separa Madrid de este punto del antiguo reino de Siam, y llegaríamos vencidos o triunfantes, acomodados o desencajados, a lomos del ancho y magnífico símbolo de Tailandia tras casi doce mil kilómetros. Aquel elefante es hoy un avión de Turkish Airlines que, con escala en Estambul, y después de un trato exquisito, nos deja en Bangkok catorce horas después.

Descubrimos que el camino de azafrán no tiene puertas, que hay que descolgarse por finos cilindros de velas encendidas y delicados trazos de incienso, por la magia del color de una sonrisa y la dulce inclinación de las manos con forma de loto. Chiang Mai acuna maravillas, y uno se deja balancear con gusto por el encanto de la ciudad en cualquier medio de transporte, como si lo natural fuese estar aquí y no en alguna otra parte del mundo.

 

Micelan, es el nombre de un monje que encontramos en el templo de Jetlin, no me mira directamente, mantengo una distancia al tenderle la libreta donde escribe su nombre con letras tailandesas que parecen invocar de golpe lo divino. Las mujeres no tocan a los monjes; sus hombros y brazos, cubiertos al entrar al templo, para que su belleza no robe el corazón del monje, que ha de cumplir las doscientas veintisiete normas establecidas. Sus túnicas son un foco incandescente que apunta hacia el rezo, de un color intenso –naranjas, amarillas o marrones– que obtenían tradicionalmente de la tierra y las especias naturales.

Dejamos los zapatos junto a otros, todos esperan vacíos a la entrada de templos como Wat Chedi Luang, Wat Umong, Wat Lumpang Luang o Wat Para Klo Don Tao. Caminamos capillas y ofrendas, Buda tras Buda, sentimos en los pies un frío placido en la sombra y un calor ligero bajo la luz del invierno. Sonidos de campanillas fluctuando en un viento que es casi una brisa, el kong golpeado por un anciano de ojos cerrados, el murmullo de veintiocho palillos en un cilindro de bambú entre las manos de una joven que quiere ver la cara a su futuro.

Recorremos en bicicleta las ruinas de la antigua capital de Sukothai, la ciudad ardió a manos de los birmanos hace setecientos años y fue abandonada; hoy es patrimonio de la humanidad. Andamos entre los árboles que rodean las piedras, y muchas hojas caídas despiertan de su siesta. Hay mantos de flores naranjas del Nam Ngiew y raíces del árbol de Buda. Hay ese extraño hechizo creado por la tenaz fragilidad de las rocas frente al clima o los ladrones de estatuas y cabezas de Buda. Las oraciones con incienso y flores traen aromas que nos devuelven a la villa del hotel Dhara Dhevi y a su entorno de arrozales; el hotel es un museo viviente de antigüedades y arte, un lugar único que cultiva la imperfección del tiempo y la belleza.

Desde los pies del maestro, vemos el fuego de la iluminación en la cabeza de Buda y sus enormes manos en posición de victoria sobre el deseo; la izquierda, sobre las piernas en loto y con la palma hacia arriba; la derecha, sobre su rodilla. Y así, nuestra ropa recupera el olor del jardín de orquídeas, dulce y profundo, que desciende denso al centro del cuerpo para estallar en silencio. Al final del día, la mirada está desenfocada y la memoria aprovecha el momento para regresar a las flores del loto, al estanque sencillo donde flota el camino.

Fotos: Juan Echeverria. Texto: Belén Alvaro.